作者：徐珊珊

花冠、角冠、山口冠……

宋代女子的“帽子”五花八門

只有你想不到，沒有她們不敢戴

宋代皇后娘娘穿的“祎衣”上

代表尊貴地位的圖案竟是“野雞”

最近熱播的新劇《清平樂》

讓古代禮服制度成為熱議話題

在驚艷四座的同時

也引發(fā)人們對“文化自信”的思考

宋代最高禮服有多講究

宋代女子如何打扮自己

讓我們一起聽專家

從“頭”說起

嗜“冠”如命的宋朝“妹子”

宋代“妹子”嗜“冠”如命，幾乎所有人戴“帽子”。

她們的“帽子”不僅種類繁多，使用的材質(zhì)也五花八門，只有你想不到，沒有什么她們不敢戴的。

沈從文曾感嘆：

“唐代宮廷女道士作仙女龍女裝得到發(fā)展，五代女子的花冠云髻已日趨危巧，宋代再加以發(fā)展變化，因之頭上真是百花競放，無奇不有。”

“雖然中國的禮服制度講究繼承性，但也會不斷疊加新的元素。”《清平樂》禮服顧問、服飾文化研究者陳詩宇介紹了這種疊加的“奇葩”。

三國時曹植《洛神賦》寫洛水神女，說她的發(fā)型“云鬢峨峨”，唐代女子模仿“云鬢峨峨”，到了宋代，簡直一發(fā)不可收拾，女子們在頭上重疊堆砌。

宋仁宗自己也沒想到，“當(dāng)代女子”為了美，可以說是拼了命……

當(dāng)時，“白角冠”一度風(fēng)靡“貴婦圈”，這是一種“角為原料制成的冠”，造價極其昂貴，還影響出行，但仍擋不住貴婦們對它的癡狂，各種在頭上“捯飭”。

周輝《清波雜志》卷八《垂肩冠》載：

“皇佑初……宮中尚白角冠，人爭效之，號內(nèi)樣冠，名曰垂肩、等肩，至有長三尺者，登車檐皆側(cè)首而入。”

宋仁宗可是出了名的節(jié)儉，“妹子”們?nèi)绱伺时?，推崇奢侈，這讓他很是頭疼。為此，宋仁宗開始整頓，定了相應(yīng)的規(guī)矩，這股“潮流”才暫時被遏制住了。

宋代普通“妹子”都如此“大手筆”，就更別說最高級別的皇太后了。

象征帝王皇權(quán)的角色——龍，在古代向來是男子專屬。可宋代就有個女子，敢頂著“真龍”的“帽子”，以此彰顯自己的地位。

她就是章獻皇太后劉娥，劉娥是北宋第一位垂簾聽政太后，是當(dāng)時實際上的統(tǒng)治者。

因為劉娥攝政，北宋中期出現(xiàn)了“九龍花釵冠”，在花樹冠上增添龍、鳳。

仔細觀察《宋真宗后坐象軸》可以發(fā)現(xiàn)，劉娥所戴的禮冠并沒有鳳的形象，而是全部以龍代替。

“她的畫像上能看到13條龍，不僅超過了制度上的9，甚至比皇帝的12還要多。”陳詩宇說。

北宋皇后冠上添加的部分示意圖。制圖/陳詩宇

劉娥的這款，就是“高級定制”的“帽子”，“帽”沿上浩浩湯湯的“王母仙人隊”，象征女性神權(quán)的西王母穿著華麗，戴著禮冠，四周仙女翩飛，仿佛“王母蟠桃盛宴”上演。

這哪里是戴“帽子”，這簡直是“形為藝術(shù)”。

所以說，宋代的女子是相當(dāng)霸氣的。

而《清平樂》中，曹皇后佩戴的是“龍鳳花釵冠” ，一出場就驚艷了眾人。這是等級最高的皇后禮冠，一般在冊后、婚禮等隆重的大典時才會用到，一輩子可能都用不了幾次。

臉上貼大顆珍珠，沒酒窩也不怕！

在臉上貼珍珠？你沒有聽錯，這是獨具特色的宋代妝面。

宋代皇后會用珍珠在嘴角兩邊點面靨(酒窩)，叫“珍珠面花”或“珠翠面花”。

這種化妝手法傳承自唐代，唐代“妹子”喜歡“手畫酒窩”，在嘴角兩邊各點一個小黑點，就算沒酒窩也不怕，分分鐘給你畫出來。

她們還會運用各種材料，精心制作后，貼到臉上加以裝飾。

到了宋代，宋代人崇尚自然，不喜張揚。

宋代“妹子”便以珍珠作為替代，將其貼在額中、眉梢和嘴角。還用一整排珍珠串成耳墜，叫“珠翠排環(huán)”。

但這個裝飾日常并不常見，只有在相對隆重的場合才會使用。

你可能會好奇珍珠是怎么粘到臉上的？會不會掉？

陳詩宇介紹，珍珠是用“呵膠”或“魚鰾膠”粘在臉上的，并沒有那么牢固，確實會掉落。

“元英燕罷瑤臺，玉妃滿地花鈿委。”“橫漢碧云歌處斷，滿地花鈿舞時落。”等詩句中都有所體現(xiàn)。

元代和明代也繼承了這種化妝手法，明代皇后要貼“珠翠面花”，有些時髦的女子也會貼，具體怎么貼，也是有講究的：開心的時候就貼在眉梢，難過的時候就貼在眼角。

珍珠貼在臉部不同部位，以示不同心情。這樣的“表情包”面妝，你可敢嘗試？

袆衣上的圖案，是“野雞”，而不是鳳凰？

“鳳冠霞帔。”傳統(tǒng)觀念里，無論新娘或后妃，“鳳”已經(jīng)成為了標(biāo)志性象征。

但實際上，宋代皇后袆衣真正的主角并不是“鳳”，而是用“翟”紋，錦雞。

皇后的袆衣上，錦雞的數(shù)目是有講究的，有12行，每一組都是一對，錦雞相互對望。

根據(jù)《周禮》，皇后三種服裝都繡有翟鳥紋，分別為袆衣、揄翟、闕翟。

字典里查詢“翟”的意思，“翟”為長尾山雉(野雞)，其中不乏有羽色艷麗者，如紅腹錦雞。

也就是說，宋代皇后袆衣上的圖案是“野雞”，而不是鳳凰，這是為什么呢？

陳詩宇解釋稱，根據(jù)《周禮》，袆衣的根本特征就是錦雞的圖案，這一點是無法改變的。

此外，可以推測到的是，錦雞是古人在自然界看到的最華麗的一種鳥，而且它是五彩的，是相對華貴的一種鳥類，所以它就被當(dāng)做代表女性的一個高級別圖案。

而鳳凰在形象上是一個多種動物的混合，并不真實存在，所以在周代的時候，還是選擇錦雞為最高等級的鳥類。

直到宋代以后，鳳凰才完全變成女性的最高象征。

“所以我們也不能把宋代皇后的禮服冠叫‘鳳冠’，只能叫“花釵冠”。”陳詩宇說。

宋明袆衣、翟衣上的赤質(zhì)五色翟。制圖/陳詩宇

“雞”在古代服飾里的地位有多高？

相較于現(xiàn)代，雞的形象在古人心目中還是比較高的。雞有“加官進爵”等吉祥涵義。雞在古代被稱為“德禽”。

《韓詩外傳》歸納了雞的“文武勇仁信”五德，釋曰：戴冠為文、趾突為武、好斗為勇、呼食為仁、守時為信。

“雉身被五彩，象圣王體兼文明也。”除了袆衣，錦雞甚至在皇帝的禮服上也占有一席之位，是天子禮服上的獨特印記。

在這里，錦雞換了個名字——華蟲。華，即為華麗，蟲是鳥獸的總稱，所謂最華麗的鳥獸。

南京、蘇州、成都等地藏有同款皇后禮服

很可惜的是，宋代皇后袆衣目前沒有實物出土。但是，在臺北故宮博物院，收藏有宋代帝后的畫像。

宋朝皇后畫像原收藏于北京故宮南熏殿，1949年被運往臺灣。南薰殿始建于明代，是一個獨立的院落，長期專門用來收藏歷代帝王皇后圣賢圖像。

據(jù)乾隆《御制南薰殿奉藏圖像記》，殿內(nèi)一度收藏有帝王賢臣畫像(卷、冊、軸)共121份，所繪大小人像共583名。

好消息是，在南京、蘇州、成都等地，收藏有皇后禮服復(fù)制品。

在南京江南絲綢文化博物館，該館以非遺工藝1：1再現(xiàn)了這件禮服的原貌。翟紋及小輪花圖案部分均以蘇州宋錦工藝完成，并以盤金繡工藝還原了服飾的領(lǐng)子、袖口、衣襟處金色龍紋的華麗端莊。

宋代袆衣復(fù)制品 徐珊珊 攝

“不少博物館里陳列的都是龍袍，所以在我們籌備建館之初，就想做一件皇后的禮服展出。”江南絲綢文化博物館副館長馬培培介紹，袆衣完成于2016年，純手工制作，織和繡同步進行，耗時三個月。

因為沒有實物可見，只能根據(jù)《宋仁宗皇后像》復(fù)制。

織造工藝負責(zé)人、江蘇省織造技藝大師李德喜表示，此件袆衣依據(jù)沈從文著《中國古代服飾研究》中“宋代皇后與宮女”章節(jié)的研究成果復(fù)制而成。

在《中國古代服飾研究》一書中，僅有一張皇后畫像的插圖，和有關(guān)于服飾尺寸形制的簡單描述。

宋代袆衣復(fù)制品 徐珊珊 攝

“我們根據(jù)此段描述，結(jié)合宋代同一時期服裝圖案、面料特征仿制而成。”南京江南絲綢文化博物館云錦工藝主管肖妍娜介紹，中國三大名錦之一的宋錦，主要產(chǎn)地在蘇州，其所處的年代正好與此件袆衣的相符合。

博物館最終決定用機織宋錦面料來做。與之相配的衣領(lǐng)、袖緣，則用蘇繡的工藝完成。肖妍娜表示，“蘇繡的主要產(chǎn)地同樣在蘇州，風(fēng)格上有相通之處。”

古裝劇引發(fā)關(guān)于“文化自信”的思考

長期以來，古裝劇熱持續(xù)不減，觀眾對古裝劇的討論范圍，從劇情、演員等，漸漸發(fā)展到對于服道化的重點關(guān)注。

當(dāng)下很多影視劇在服道化上的“發(fā)力”，可見古裝劇正在悄然變革，努力摒棄夸張浮夸，不符合史實的風(fēng)格。

“辣眼睛”的同時，也涌現(xiàn)出很多服道化設(shè)計精美、審美大氣、配飾考究的影視劇，比如87版《紅樓夢》《延禧攻略》等。

“其實這幾年有個很明顯的變化，就是觀眾的水平變高了，不是那么好糊弄。”陳詩宇表示，現(xiàn)實中，觀眾接觸藝術(shù)品的渠道很多，看過真實的歷史信息，對作品是有要求的。

對于此次熱播的《清平樂》，不少網(wǎng)友認(rèn)為，“現(xiàn)在真是越來越多在服道化上下功夫了，這是好事，是一種文化自信的覺醒。”“看劇學(xué)知識。”“有底蘊，以古鑒今。”

影視劇制作者是否需要更多地花費精力，讓作品向真實歷史靠攏？

陳詩宇認(rèn)為，還原歷史，這是基本要求。觀眾要感受到時代的氛圍，在視覺上，就需要有真實的素材。另一方面，觀眾在觀劇同時，也能學(xué)習(xí)相應(yīng)的歷史知識。

“影視劇有自己的需求和套路，不太可能完全和歷史一樣。”他建議，作為影視劇從業(yè)者，必須要有一個觀念：歷史不一定是丑的，要體驗到歷史真實的美感，只有切身感受到，才能將其傳遞給觀眾。

“希望大家保持對自身文化的自信。”陳詩宇說。

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